Gesichtsreinigung

Jede Reinigung ist ein Eingriff in die Hautbarriere. Tenside lösen nicht nur Talg und Make-up, sie ziehen auch hauteigene Lipide heraus und verbleiben nach dem Abspülen teilweise in der Hornschicht. Dort stören sie die Ordnung der Barrierelipide, was sich als Spannungsgefühl, Trockenheit, Rötung und erhöhter transepidermaler Wasserverlust zeigt. Der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Reiniger liegt deshalb weniger in der Reinigungsleistung als darin, wie viel Schaden er dabei anrichtet.

Zwei Stellen entscheiden das. Erstens die Tensidklasse: milde Zuckertenside wie Coco Glucoside oder Decyl Glucoside und Aminosäuretenside wie Sodium Cocoyl Glutamate greifen Hautproteine deutlich weniger an als Sodium Lauryl Sulfate. Zertifizierte Naturkosmetik schließt Sulfate und PEG-Tenside ohnehin aus. Zweitens der pH-Wert: schon eine alkalische Lösung ohne jedes Tensid lässt die Hornschicht quellen und verändert die Lipidordnung, weshalb Reiniger nahe dem hauteigenen pH von etwa 5,5 schonender sind als klassische Seife. Wer trockene oder empfindliche Haut hat, fährt mit einer Reinigungsmilch oder Reinigungscreme meist besser als mit einem schäumenden Gel, weil beide mit weniger Tensid auskommen.

Abgrenzung zu den benachbarten Produkttypen: Feste Gesichtsseifen und Face Bars laufen bei uns unter Solid Cosmetics, weil ihre Frage die Verpackung und die Verseifung ist, nicht die Tensidlösung. Mizellenwasser bleibt ein eigener Typ, weil es nicht abgespült wird und die Tenside auf der Haut verbleiben. Wiederverwendbare Abschminkpads sind Zubehör und stehen unter Abschminkpads. Peelings tragen Hornzellen ab und ersetzen die tägliche Reinigung nicht, sie stehen unter Peeling, Enzympeeling und Fruchtsäurepeeling. Ein Gesichtswasser nach der Reinigung gehört zu Toner.