Gesichtsöl

Ein Gesichtsöl besteht ausschließlich aus der Fettphase. Weil keine Wasserphase vorhanden ist, braucht es weder Emulgator noch Konservierungssystem, und die Zutatenliste bleibt entsprechend kurz. Für die Haut heißt das zweierlei: Ein Öl spendet keine Feuchtigkeit im Wortsinn, weil es kein Wasser mitbringt. Es kann aber Lipide ersetzen, die der Haut fehlen, und die Verdunstung über die Hautoberfläche bremsen. Übersichtsarbeiten zu topisch angewendeten Pflanzenölen beschreiben für Oliven-, Sonnenblumen-, Kokos-, Argan- und Mandelöl sowie Sheabutter entzündungshemmende und antioxidative Effekte und eine Beteiligung an der Reparatur der Hautbarriere.

Welches Öl im Tiegel steckt, ist deshalb keine Geschmacksfrage. Entscheidend ist das Verhältnis der essenziellen Fettsäuren: Öle mit hohem Anteil an Linolsäure gegenüber Ölsäure haben das bessere Potenzial zur Barrierereparatur, während ein hoher Ölsäureanteil die Barriere eher stören kann. Auch das Gewinnungsverfahren zählt, denn Kaltpressung erhält die Lipide und vermeidet reizende Nebenprodukte, die bei Hitze und chemischer Extraktion entstehen. Wer zu Unreinheiten neigt, achtet zusätzlich auf die komedogene Einstufung des einzelnen Öls statt auf pauschale Aussagen über Öl an sich. Auf feuchter Haut aufgetragen oder über einer wasserhaltigen Pflege wirkt ein Öl deutlich anders als allein auf trockener Haut.

Abgrenzung zu den benachbarten Produkttypen: Eine Gesichtscreme ist eine Emulsion aus Wasser und Fett und braucht dafür einen Emulgator, das Gesichtsöl hat keine Wasserphase. Ein Serum ist ein wasserbasiertes Wirkstoffkonzentrat mit leichter Textur und arbeitet mit Hyaluronsäure, Vitamin C oder Niacinamid, nicht mit Lipiden. Reinigungsöle, die abgespült werden, stehen unter Gesichtsreinigung. Öle für den Körper laufen nicht hier, sondern unter Bodylotion.